Výměna rozvodů

• EJ20
• EJ25

• rozvodový řemen 13028AA230
• napínací kladka 13033AA042
• kladka 13073AA190
• kladka 13073AA142
• kladka 13085AA080

nové díly

• Kontrapáka na zafixování řemenice (u MT lze často vynechat - zařadí se 5). Lze vyrobit dle rozměrů řemenice - viz. info o motoru paky na řemenici
• Momentový klíč (20-100Nm)

1. vyndat sací potrubí, vyndat expanzní nádobku, sundat sahary. Ventilátory jsou tam dost natěsno, mně ( PavelG) se vyplatilo před jejich demontáží odpojit hadici od chladiče a vytánout je pohodlněji. Taktéž doporučuji zakrýt žebra chladiče před manipulací s ventilátory.
2. po sundání sahar velice doporučuji dát přes chladič klímy (hned za hlavním chladičem) kartón nebo jinou ochranu, před porušením nástroji.
3. vypustit vodu, odpojit horní hadici od chladiče (není nutné, ale já měnil i chladící kapalinu a vodní pumpu)
4. sundat kryt na řemenu kompresoru klímy, pak na altíku a servu
5. povolit napínáky (včetně šroubů, které slouží jako osy ramen napínacích kladek - jinak hrozí strhnutí závitu napínacího šroubu, zejména na sraně klimy, kde je vnitřní závit plastový). Vždy tak, že se povolí napřed šroub dole, který fixuje polohu a pak horním šroubem povolit napětí řemene.
6. sundat oba řemeny (klíma, altík+servo)
7. sundat hlavní řemenici - bude potřeba povolit šroub - dobré mít nebo vyrobit kontra klíč.
8. sundat dvojdílný kryt rozvodů
9. sundat chránítko proti přeskočení řemene nad centrální řemenicí (od klikovky) (jen MT)
10. otočit si rozvody na rysky - lze dát zpět řemenici (značky jsou na klice, vačkách, je vidět kam mají směřovat - je to nahoru, jsou tam tečky a drážky)
11. dobré je si řemen a řemenice označit permanent fixem ještě znovu (na značkách, které tam už jsou a také označt místa, kde se řemen přiklání, či odklání od řemenic - je dobré si přesně zvolit, jestli budeme označovat zuby nebo mezery
12. sundáme jednu z hladkých kladek (tu s osazením ven vlevo dole)
13. sundáme ozubenou kladku dole
14. sundáme řemen a následně všechny další kladky, které chceme měnit (tj. napínací + jednu hladkou)
15. pokud plánujeme dát zpět napínačku, což nedoporučuju, tak si jí před demontáží zaaretujeme tlustým drátem/hřebíkem ve stisknuté pozici
16. pokud chceme měnit vodní čerpadlo, je dobré zvážit výměnu i termostatu; každopádně je dobré mít nové tesnění (papírové) pod vodní pumpu, a gumový těsnící kroužek na termostat - s pumpou NIPPARTS byla obě těsnění dodána
17. pumpa drží na 6 šroubech
18. dosedací plochu pro pumpu na bloku očistíme od nečistot a zbytků předchozího těsnění
19. z boku na pumpě je gumový, několikrát zahnutý proužek, který slouží jako těsnění před vnikáním nečistot do prostoru rozvodů - ten je potřeba vzít ze staré pumpy
20. použijeme nový termostat nebo nové těsnění na starý termostat a uložíme na místo do pumpy; na své místo vložíme i těsnící proužek
21. dosedací plochu na pumpě potřeme modrým silikonem na vodní pumpy - jen tenký film, položíme těsnění a potřeme znovu silikonem; dle potřeby použijeme silikon i na těsnící proužek (ovšem ne modrý, ale šedý nebo černý)
22. připravíme si 2 šrouby a na jejich závity lehce naneseme pojistné lepidlo (např. Loctite 243)
23. s instalací pumpy zpět na svoje místo neotálíme, aby nám silikon neudělal povlak - pak ztrácí smysl jeho aplikace
24. všechny šrouby dotahujeme postupně dokola momentem 12Nm a na dvakrát
25. doporučuje se také jemně (na předepsaný moment 6,4Nm) dotáhnout šrouby olejového čerpadla; pokud máme lepidlo na zajišťování závitů, tak po jednom šrouby vždy vyšroubovat, odmastit, nanést lepidlo a zašroubovat, následně zkontrolovat dotažení na uvedený moment
26. nainstalujeme nové kladky (doporučuji) nebo původní (pokud jsou ve výborném stavu) a použijeme lepidlo na zajištění závitů (např. Loctite 243) Moment pro všechny kladky je 39Nm
27. vezmeme si původní označený a nový řemen a uděláme na něj přesnou kopii značek (opravdu velice pečlivě, zub po zubu)
28. nový řemen nasazujeme tak, aby seděly všechny naše značky (mělo by jich být 9 - 3 na každé řemenici)
29. pokud vše sedí, protočíme motor o půl otáčky tam a zpět a zkontrolujeme, jestli rysky stále sedí
30. odjistíme napínací kladku
31. zkontrolujeme dotažení všech šroubů upevňujících kladky na předepsaný moment 39Nm
32. nasadíme chránítko nad centrální ozubenou řemenici. Má být 1mm nad řemenem. Vyplatí se ustřihnout si pásek tloušťky 1mm (např. PVC - lino) a s tím to namontovat a pak vytáhnout a zkusit, jestli s ním lze pohybovat. Předepsaný moment je 10Nm. (jen MT)
33. nastrojování provedeme v opačném pořadí demontáže
34. hlavní řemenice (ta, která se povolovala s pomocí nástroje) má být utažena momentem 180Nm. Vzhledem ke komplikovanosti to prostě cukneme „na krev“. Nezapomeňte pečlivě otřít dosedací plochu a při nasazování si zkontrolujte, kde je pero - k němu orientujte drážku na řemenici.
35. správné napnutí řemenů pro klímu a alternátor/servo lze dosáhnout tak, že na nejdelším úseku řemenu mezi řemenicemi ho jsme prsty schopni podélně přetočit jen o 90°

• EJ20

Autor: Revox

Potřebné díly:

• 2x vodící kladka (hladká)
• 1x vodící kladka (ozubená)
• 1x vodící kladka (malá)
• 1x napínací kladka
• 1x rozvodový řemen
• 1x vodní pumpa (u uvedeného motoru má celkem dva vývody na 2ks gumové hadice na jedné straně, což se u jiných motorizací může lišit a existují celkem 3 typy vodních pump dle počtu a uspořádání vývodů)

* Uvedené díly se dají koupit jako sada, nebo vše zvlášť a je potřeba si propočítat, co vyjde levněji. Je celkem jedno od jakého výrobce dílů se sada zakoupí, protože stejně bude složena z kladek, řemene a vodní pumpy vícero výrobců, protože žádný výrobce si nevyrábí vše. Např. u sady výrobce INA, bude obsahovat nejspíše 2x kladka Koyo, 1x kladka NTN, 1x kladka NSK, 1x kladka INA, vodní pumpa INA popřípadě SKF, řemen INA nebo SKF. Doporučuji používat velmi kvalitní řemeny Gates nebo Contitech. U jiných výrobců sad bude situace se složením značek dílů podobná.

Nástroje a přípravky:

• Kontrapáka na zafixování řemenice (u MT lze často vynechat - zařadí se rychlost 5). U AT je nutno zakoupit univerzální přípravek na povolení řemenice a nebo si jej dle rozměrů otvorů v řemenici klikovky vyrobit.
• Momentový klíč (5-150Nm)
• Imbusový klíč
• Gola sada, ploché nebo očkové klíče
• Loctite 243 na zajištění závitů
• Zrcátko
• 3ks kolíčku na prádlo
• Nádoba na nemrzku

Nejdříve doporučuji shlédnout toto video v podobě video návodu, kde je vše podrobně znázorněno.

Demontáž:

1. Odpojíme autobaterii, sundáme přední plastovou část od Airboxu, demontujeme vrchní kryty klínového řemene klimatizace, alternátoru / serva, dále demontujeme alternátor a sundáme oba klínové řemeny z řemenice klikového hřídele. Pozor, před sundáním klínových řemenů je nutno nejdříve povolit napínací šroub klínového řemene alternátoru / serva a také napínací šroub klínového řemene klimatizace.
2. Demontujeme spodní plastový kryt motoru (drží na 3ks šroubů), sundáme víčko chladiče a odpojíme spodní hadici chladiče a vypustíme nemrzku do připravené nádoby pod autem. (* Nemrzka je toxická, jak pro člověka, tak pro vodní mikroorganismy).
3. Rozpojíme 2ks konektorů od obou ventilátorů na chladiči (na každé straně dole po 1ks) a také 2ks konektoru vedle Airboxu. Odpojíme vrchní hadici od chladiče a demontujeme chladič i s oběma ventilátory, kdy stačí pouze odšroubovat dva vrchní úchytné šrouby a chladič snadno vytáhnout ven. Pro jistotu výparník od klimatizace, který je umístěn za demontovaným chladičem zakryjeme kusem kartonu, aby se při práci na rozvodech nepoškodilo jeho žebrování. Nicméně není to nutnost, protože po demontáži chladiče je tam opravdu dosti místa pro manipulaci s nástroji.
4. Demontujeme úchytný šroub řemenice klikové hřídele. U AT je nutno použít přípravek pro povolení řemenice, jako kontrapáku, kdy je možné si ji zapřít o boční část podvozku, což povolování velmi usnadní. Poté je možno kývavým pohybem sundat řemenici klikové hřídele. Následně je možno demontovat i všechny 3ks plastových krytů rozvodů, které následně očistíme.
5. Našroubujeme šroub řemenice klikové hřídele zpět a pomocí gola klíče si natočíme rozvody na rysky (značky jsou 3x na klikovce a po 2ks na každé řemenici od vačkových hřídelí, kde je dle videa a přiloženého obrázku níže vidět, kam mají značky směřovat).
6. Demontujeme „chránítko“ proti přeskočení řemene nad centrální řemenicí od klikové hřídele (pouze u MT).
7. Demontujeme z rozvodů spodní ozubenou vodící kladku, čímž dojde k povolení pnutí rozvodového řemene a opatrně jej sundáme. Přitom se na straně řidiče rozhodí i nastavení poloh obou řemenic, což je zcela normální a není potřeba panikařit. Toto je způsobeno uvolněním pružin ventilů, které byly předtím stlačené. Vrchní řemenice je pro sací vačkový hřídel a spodní řemenice je pro výfukový vačkový hřídel. Stejně tak je tomu u dvou řemenic na opačné straně, nicméně tady jsou pružiny ventilů již uvolněné, takže to nezpůsobí pootočení řemenic ze značek.
8. Demontujeme všechny kladky. Nový řemen není potřeba si značit, ani odpočítávat zuby, protože má již potřebné rysky na sobě vyznačeny, tedy všech 5ks (viz. obrázek níže). Očistíme prostor rozvodů od případného prachu, nebo jiných nečistot. V případě, že se mění z nějakého důvodu pouze vodní pumpa a kladky zůstávají původní, je potřeba si obstarat zajišťovací trn, např. kousek hrubšího ocelové drátu, nebo tenčí hřebík pro zajištění napínací kladky ve stlačené poloze. Pozor, je nutno ji zpět stlačovat vždy ve svislé poloze tak, jak je namontována v motoru. Pokud ji budete stlačovat vodorovně, tedy naležato ve svěráku, dojde k jejímu poškození, které nemusí být hned patrné a varuje před tím i výrobce vozidla v servisním manuálu.
9. Rozpojíme obě hadice od vodní pumpy, povolíme a vyjmeme všech 6ks úchytných šroubů od vodní pumpy. Sundáme vodní pumpu směrem k sobě i se starým těsněním. Těsnění od originál vodní pumpy bývá většinou plechové, které je nejlepší. Bohužel dnes bývá běžně již těsnění papírové, které je choulostivější. Očistíme perfektně dosedací plochu těsnění vodní pumpy na bloku motoru, nejlépe vodním smirkovým papírem o velmi jemné zrnitosti, aby zbytečně nedošlo k vytvoření rýh na dosedacích plochách vodní pumpy.
10. Nezapomeneme také propláchnout chladící okruh čistou vodou, aby se stará nemrzka, pokud ji budeme měnit dostala ven z motoru a vylijeme i tu z expanzní nádržky, kterou lze velmi snadno demontovat z chladiče.

Montáž:

1. Těsnění nové vodní pumpy, které je většinou papírové, buď dle doporučení předního výrobce vodních pump SKF namočíme před montáží do nemrzky, aby ji nasálo, anebo lépe použijeme vazelínu na vodní pumpy, která odolává větším výkyvům teplot. Tady je potřeba nabrat vazelínu mezi dva prsty a těsnění z obou stran dokola promazat. Těsnění musí být nasáklé vazelínou, čili mastné, ale nemít na sobě vrstvu od vazelíny. Někdo používá i na papírové těsnění těsnící tmel, ale ten třeba přední výrobce vodních pump SKF nedoporučuje, viz. Z boku na vodní pumpě je gumový, několikrát zahnutý proužek, který slouží jako těsnění před vnikáním nečistot do prostoru rozvodů. Většina vodních pump ho má přibalený v krabici, takže není nutné jej použít ze staré vodní pumpy. Stejně tak obsahuje i nové těsnění v podobě gumového kroužku pro termostat. Pokud starý termostat fungoval dobře, doporučuji použít původní. Třeba nový termostat od výrobce Nipparts, již má jinou otevírací a zavírací charakteristiku než originál, i když by měl být dle parametrů stejný. Toto otevírání a zavírání termostatu je nejlepší si ověřit ve vodní lázni o patřičné teplotě.
2. Nasadíme zpět novou vodní pumpu i s papírovým těsněním a našroubujeme všech 6ks šroubů, které zatím nedotahujeme. Postup, čili začátek a směr dotahování šroubů na moment 12Nm je vidět na přiloženém obrázku. Dotažení ještě pro jistotu několikrát zkontrolujeme. Dále namažeme s rozumem koncovky vodní pumpy, např. WD40 a nasadíme na ně zpět obě gumové hadice a ty řádně zajistíme stahovací sponou. Pokud jsou spony silně zrezivělé a je narušena jejich pevnost, tak je raději vyměníme. Nasadíme těsnící gumový kroužek na termostat a ten vložíme do vodní pumpy a nasadíme jeho krytku s vyústěním na gumovou hadici chladiče, kterou přišroubujeme pomocí dvou šroubů momentem 12Nm.
3. Namontujeme zpět 3ks nové kladky a závity šroubů pro jistotu lehce potřeme Loctite 243 a dotáhneme na moment 39Nm, aby nedošlo ke stržení závitu kladky. Spodní ozubenou kladku a malou vodící kladku zatím nemontujeme a stejně tak neodjišťujeme úchytný trn z napínací kladky.
4. Vezmeme nový rozvodový řemen a jeho prostřední značku (třetí zleva nebo zprava) s logem výrobce a ve směru šipek, které musí směrovat po směru hodinových ručiček nasadíme na ozubenou část klikové hřídele (rozetu). Všechny značky musí být v zákrytu, čili 2ks značek na rozetě klikovky, ryska řemene a 1ks značka na bloku motoru, viz. obrázek.
5. Řemen pak nasadíme i na obě řemenice od sacího a výfukového vačkového hřídele na straně spolujezdce. Přitom dbáme na to, aby všechny značky dle obrázku, jak na obou řemenicích, tak na bloku motoru a také vůči ryskám na rozvodovém řemenu seděli na chlup přesně, viz. obrázky.
6. Poté na vrchní řemenici na straně řidiče (sací vačkový hřídel) sundáme kovový kryt, který je přišroubován na 3ks šroubků. Tím se dostaneme na úchytný šroub s hlavou na imbusový klíč.
7. Pomocí kolíčků na prádlo si zajistíme rozvodový řemen na rozetě klikové hřídele, což nám usnadní další nasazování rozvodového řemene. Následně si pomocí imbusového klíče natočíme na straně řidiče spodní řemenici (výfukový vačkový hřídel) v protisměru hodinových ručiček na značky tak, aby double mark (dvojitá značka) byla na pozici 12 hodin, čili nahoře. Pak si pomocí imbusového klíče natočíme na straně řidiče vrchní řemenici (sací vačkový hřídel) tentokrát ve směru hodinových ručiček na značky tak, aby double mark (dvojitá značka) byla na pozici 6 hodin, čili dole. Nasadíme opatrně řemen přes obě tyto řemenice vačkových hřídelí. Pokud nám vrchní řemenice od sacího vačkového hřídele stále ujíždí, přidržíme si ji pomocí imbusového klíče až řemen nasadíme. Pak zkontrolujeme všechny značky dle obrázku. Zrcátko pak použijeme u značek, na které není přímo vidět. Značky musí být vždy v zákrytu, jak na řemenicích, tak na bloku motoru, stejně tak na ryskách na řemenu. Pozor, směr otáčení obou řemenic na straně řidiče musí být dodržen dle obrázku. V opačném případě hrozí vážné poškození motoru, z důvodu potkání ventilů s válci!
8. Namontujeme spodní ozubenou vodící kladku a dotáhneme ji momentem 39Nm a také namontujeme vrchní malou vodící kladku a dotáhneme ji momentem 25Nm. U obou kladek také použijeme Loctite 243 pro zajištění závitu. Dále odjistíme napínací kladku vytažením jistícího trnu. Zkontrolujeme dotažení všech šroubů upevňujících kladky na uvedené momenty.
9. U vozu s MT nasadíme chránítko nad ozubenou rozetou klikovky. Měla by být 1mm nad řemenem. Toho lze dosáhnout např. odstřižením pásku tloušťky 1mm (např. PVC - lino) a s tím to namontovat a pak vytáhnout a zkusit, jestli s ním lze pohybovat. Utahovací moment je 10Nm.
10. Nasadíme zpět kovový kryt imbusového šroubu vrchní řemenice (sací vačkový hřídel) na straně řidiče a nezapomene vrátit zpět i gumový těsnící kroužek a s citem dotáhneme 3ks šroubků, které můžeme rovněž zajistit potřením závitu Loctite 243. Poté nasadíme zpět 3ks plastových krytů rozvodů a dotáhneme všechny šroubky momentem 5Nm. Prostřední plastový kryt rozvodů má jiné délky šroubů, než oba krajní, čili nelze je zaměnit, tak je potřeba na to myslet již při demontáži krytů rozvodů.
11. Montáž ostatního pak provedeme v opačném pořadí demontáže. Dosedací plochu řemenice klikové hřídele nezapomeneme otřít a při nasazování si zkontrolujte, kde je pero - k němu orientujte pak drážku na řemenici. Šroub od nasazené řemenice pak dotáhneme utahovacím momentem 130Nm. (* U jiných motorizací se tento utahovací moment liší a může být i menší, jako je tomu třeba v případě motoru SOHC, nebo větší, konkrétně 180Nm u motoru DOHC 2.5).
12. Správné napnutí řemenů pro alternátor / servo a klimatizaci lze dosáhnout tak, že na nejdelším úseku řemenu mezi řemenicemi ho jsme prsty schopni podélně přetočit jen o 90°.

Poté stačí chladící okruh přes vrchní otvor v chladiči naplnit naředěným antifreezem G11/G48, nejlépe v poměru 1:1 (odolává pak teplotám do cca. -36°C). Doporučuji použít místo destilky z obchodu, což je často silně demineralizovaná voda, raději vodu z vodovodu, ovšem za předpokladu, že je dostatečně měkká, čili není příliš tvrdá. V opačném případě se bude u tvrdé vody vytvářet v chladícím okruhu vodní kámen. Demineralizovaná voda může totiž poškozovat těsnění v motoru. Problematika i test nemrznoucích kapalin je velmi dobře popsán zde. Po projetí motoru a vychladnutí je nutno zkontrolovat množství vody v expanzní nádobce a vodu dolít. Při další jízdě toto raději zopakovat a v případě nutnosti zase dolít. Pak by již voda neměla ubývat. V opačném případě může unikat buď přes spoj některé gumové hadice, nebo měněnou vodní pumpu, pokud došlo k poškození papírového těsnění při nedůkladné montáži vodní pumpy.