Sice zni to jako banalita,přezout kola,nic na tom není,možná ale někdo dělá chybku
Hezky je to popsáno v článku na idnes

Servisy mají předepsaný postup

„Autoservis či pneuservis musí při přezouvání pneumatik či výměně celých kol vždy respektovat schválený postup, a to včetně kontrol tak, aby nedocházelo k pochybením, která by mohla ohrožovat zákazníka i bezpečnost silničního provozu,“ uvádí pro iDNES.cz Karel Starý, vedoucí poprodejních služeb Škoda Auto Česká republika


Jak se pozná, že je po výměně něco špatně



Nejbanálnější "závadou" jsou nedohuštěná kola. Auto pak "plave" po silnici. Pokud jste dali auto do servisu s dobře seřízenou geometrií a po přezutí táhne na stranu (typicky při brzdění), může být problém právě v tlaku.

Špatně vyvážená kola poznáte podle vibrací ve volantu. Může se třeba stát, že ztratíte vyvažovací závažíčka.


Autorizované servisy značky mají pro výměnu kol i přezouvání pneumatik přesně předepsaný postup. „Při výměně kol musí být především všechny dosedací plochy čisté. Mechanik tedy musí zkontrolovat nejen samotný disk, ale také dosedací a středící plochy brzdového kotouče a odstranit případné nečistoty, korozi a oleje tuky. Totéž platí pro otvory pro šrouby a samotné šrouby kola.“ Středící plocha kola se ošetřuje speciálním voskovým přípravkem k ochraně proti korozi tak, aby nedošlo k potřísnění dosedacích ploch, které by mohlo mít vliv na účinnost brzd.

Předpisy škodováckých servisů stanovují, že všechny šrouby musí být nejprve našroubovány ručně, přičemž se musí pohybovat zcela volně. Šrouby zkorodované nebo s těžkým chodem je vždy třeba vyměnit. „Šrouby se dotáhnou momentem asi 30 Nm, vozidlo se spustí na podlahu a šrouby se křížem dotahují. Škoda předepisuje dotahovat šrouby kol momentovým klíčem na moment přesně 120 Nm. Předpisy servisů Škody také zakazují používat k dotahování kol pneumatickou utahovačku, jejíž použití neumožňuje zaručit a efektivně zkontrolovat přesné usazení a dotažení kol,“ vysvětluje Karel Starý.

Pokud pneuservis přeci jen automatickou utahovací pistoli používá, musí mechanik následně ještě překontrolovat dotažení ručně klíčem.

Odborníci nedoporučují výměnu kol svépomocí. Pokud to je nutné, například při defektu, doporučuje Karel Starý utahovat šrouby v několika fázích. „Nejprve rukou, kdy šrouby nesmí klást zvýšený odpor, který by indikoval nesprávné nasazení v závitu. Po spuštění vozidla na zem dotáhněte šrouby pomocí klíče. Riziko špatného dosednutí ráfku na styčnou plochu lze minimalizovat dotahováním šroubů křížem, tedy postupně vždy šrouby proti sobě.“

„Nikdy nedotahujte šrouby ´na krev´, například plnou vahou dospělého na páce klíče,“ zdůrazňuje Starý, který také doporučuje po laické montáži co nejdříve navštívit autorizovaný servis, kde zajistí montáž kola podle předepsaných postupů.

„Závity šroubů kol ani při výměně vlastními silami nikdy neošetřujte mazivem ani antikorozními prostředky,“ upozorňuje servisní expert Škody. „Stejně tak se nesmí mazivo či voskový přípravek aplikovat na šrouby, dosedací plochy, náboj kola ani závit v něm.“

Zdroj: http://auto.idnes.cz/vymena-kol-letni-p ... tomoto_fdv

Dodal bych, že u Subaru se podle manuálu má dotahovat 100-110 Nm

Zkusím utrousit nějakou tu obecnou strojařsky-materiálovou moudrost pro ty, co dokonale nechápou, proč má každý druh šroubu nějaký optimální utahovací moment (existují na to strojařské tabulky):
- Šrouby se neliší jen průřezem a materiálem, ale fatální roli hraje i geometrie šroubu mimo závit (typicky na přechodu závitu v krček a na přechodu krčku v hlavu) a taky druh a stoupání závitu.
- Aby šroub držel a fungoval, musí být elasticky předepjatý ... proto se utahuje víc než jen rukou.
- Čím více mají spojované dílce tendenci pracovat (typicky ráfek na náboji je hodně páčen nebo tlakové víko na přírubě "chce odletět"), tím vyšší musí být elastické předepnutí, aby šroub oba díly neustále svíral ať se děje co se děje.
- Potíž je v tom, že když se šroub utáhne (tj. předepne) moc, může rupnout. Tady ale pozor!: To že nadměrně utažený šroub nerupne při utahování neznemená, že nerupne později. Buď ho zničí únavový lom nebo častěji rupne kvůli nějakému chvilkovému přetížení (vjede se do díry, udělá se přetlaková zkouška). Přesně pro takové situace musí mít šroub rezervu elastické deformace. (Tedy on má ještě rezervu plastické deformace, ale tam by se správně nikdy neměl dostat). Takže pokud by třeba šroub na kole vydržel utažení 200-250 Nm, je jenom dobře, že předepsaná hodnota je "jen" 120 Nm.
- Nakonec drobné poučení o samovolném "povolování šroubů": Pokud je ocelový závit správně navržený, ocelový šroub utažený na správný moment a spoj není hodně nadměrně přetěžován, není jediný důvod, aby se šroub povoloval nebo se šroub postupem času "vytahoval". Tohle ale platí jen pro oceli a běžné lidské teploty. Oceli totiž netrpí při teplotách řekněme do pár set °C tzv. creepem. Tj. netečou. Tj. neztrácejí předepnutí. Ale hliník při běžných teplotách už téct dokáže. Sice pomalu, ale přece. Takže proto se hliníkové šrouby (a nebo hliníkové spojované dílce) musejí jednou za čas dotáhnout. Ale abych nestrašil: Ten creep hliníku se neprojeví po roce, ale po delší době. (viz hliníková elektro-instalace)
- A nakonec jen taková perlička: Nelze to říct úplně obecně, ale použití pevnostního šroubu nebo šroubu z vysokopevného materiálu nemusí vždy automaticky znamenat, že to vydrží víc, než nějaký obyčejný šroub z obyčejného materiálu. Je to aplikace od aplikace, a ten konstruktér auta, letadla nebo elektrárny by tohle měl dobře vědět. A buďte si jistí, že to nejspíš ví lépe, než ten všemi mastmi mazaný čecháček. Takže když se v návodu nějakého náročného zařízení objeví "dotáhnout 120 Nm a každý rok dotáhnout znovu", řešení typu "Fando, utáhnem to na 160 Nm a bude to navěky OK" opravdu nemusí dopadnout dobře

Zeptam se,ocelove srouby matky taky 100-110 ? Ocelove sem nekde cetl 120nm..

Jinak pokud nekdo jezdi treba na okruhu,asi by se taky mely srouby ci matky kontrolovat,ze? Uz sem parkrat videl vlivem teploty kola po par okruzich povolena.

Na Subaru se používá šroub M12x1,25. A myslím, že i na koncernu a jiných osobácích jsou rozměrově velmi podobné šrouby. A s těmi utahovacími momenty to není zas tak přísné a přesné. Takže pro takové normální žití, když se to utáhne na 90 až 130 Nm, bude to OK . Ale ten střed kolem 110 Nm je ideál

Ad. okruh: tam máš několik sčítajících a vzájemně se násobících faktorů: zaprvé často člověk na okruh bere speciální sadu gum. Takže je nahodí, správně utáhne, ale ať už to z natěšenosti odflákne nebo ne, ten ráfek si bude sedat a usazovat se až na okruhu. A že si sám od sebe o kus sedne, to je jisté. K tomu se přidávají extrémní páky a rázy na kolo, které jinde než na okruhu podvozek nezažije. A pak tam jsou i ty teploty, které mohou něco dělat. I když když tak o tom přemýšlím, tak ty teploty by to měly spíš přitahovat. Hliník totiž má větší teplotní roztažnost než ocel. Takže "hliníkový" ráfek teplem nabobtná víc, než o kolik se prodlouží ocelové šrouby . Okruh je mimořádná zátěž, takže tam to dotahování má smysl

to zase na idnes vyšel článek mající vystašit lidi a přitáhnout je do servisů na banální výměnu kol. Od té doby co mám kompletní sady, tak si to měním sám a ušetřím tím na dvou autech 2000,- ročně. Momentový klíč nemám, dosedací plochy otřu hadrem a dotahuju to na 3x - jednou ručně na heveru, podruhé tak nějak normálně když auto sundám a potřetí po krátké jízdě zkontroluju a případě dotáhnu. Operace na jednom autě na cca 45 - 60min. Nejdýl trvá zvedání postupné auta.
Ty šouby nemá člověk šanci přetáhnout, pokud není hovado a nenasadí na klíč metrovou trubku a neskáče po ní.

Problém je, že každý má doma v garáži zcela jiný klíč. Někdo může dotahovat klíčkem od rezervy s pákou nějakých 25 cm, někdo vezme velkou golu s pákou 35, a někdo klíč po dědečkovi z války s pákou 50 cm. A pak se do něj normálně opře třeba polovinou svojí váhy. Řekněme že se jedná o 50 kg. A pak s ohledem na délku páky máš najednou 125, 175 a 250 Nm. Drobet rozdíl, ne? Prostě momentový klíč (jde v pohodě sehnat za 350 Kč) je sichr. Za prvé utáhne jen tak jak má, zadruhé je to ráčna, a zatřetí má obyčejně velikou páku, takže se člověk nijak nenadře. Neříkám, že nejde utahovat obyčejným klíčem, ale je to vše na rozvaze každého soudruha

Suhlasím, že na idnes zasa akurát plašia, ale začínam si myslieť, že také články nie sú v skutočnosti určené sem, ale skôr pre BFU, ktorému až vďaka tomu docvakne, že by ako už mal pomaly prezuť na letné.

Ja som si síce vedomý, že za hoďku-dve by som kolesá prehodil i sám, ale i tak som s tým radšej zašiel do obľúbeného servisu, kde to mali za 15 minút, stojí to pár korún a ešte som sa porozprával a i niečo nového dozvedel - napríklad že disky po celolaku treba po 100km ešte raz dotiahnuť. Povoľuje tam totiž tá nová vrstvička laku pod matkami.

To postupný zvedání mě taky sejří....., kam umístit pod auto hever na kolečkách, aby se zvedla vždy celá náprava najednou? Nevíte někdo?

Já jsem po nákupu hydraulického zvedáku a momentového klíče zredukoval čas výměny kol na autě z cca 1,5 hodiny na třetinu, a ještě přitom okouknu brzdy, tlumiče a jestli někde něco neupadlo nebo nerezne. A hlavně vím, že to mám provedeno dokonale . Kdežto nějakej mechoš po opici, co musel vstávat do práce v 6 hodin, mi taky může utáhnout jen půlku šroubů

Pansuu: Celý zadek nejlépe zvedneš za tažné zařízení. Jde to i za zadní diferenciál, ale na to bych já neměl koule

Už to sem dávám asi potřetí , je to sice u foryna, ale třeba to má réza stejně viewtopic.php?p=142982#p142982

mě na výměně kol trvá nejdýl umývání těch sundaných.... jinak klasickým heverem z výbavy, standartně umístěným, zvedám celou polovinu auta - hever podložím prknem a vytočím až na konec. chce to trochu opatrnosti, ale ušetří to dost času. utahuju na krev klíčem na kola, také z výbavy. i tak je to míň než z pneuservisu...

Subaru4ever: kde se dá sehnat momenťák za 350,-?

Dobře střílel jsem trochu od boku

Já kupoval před rokem přesně tenhle na tomtéž obchodě za 567 Kč . Bohužel zdražili

Dneska lze nejlevněji podobný/identický produkt koupit třeba zde: http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... 79211&path[]=2271865&path[]=2271868&path[]=2271881&path[]=2271972]. Za 572 Kč

Myslím, že čas od času ten samý prodávají i v Lidlu, a myslím, že stál 499 Kč. Ale jist si nejsem

Jako existuje i bezráčnový necvakací momenťák za 193 Kč, ale ten je na houby

No proto Už jsem se lekl, že jsem blbě hledal. Jasně, momenťák je na kola ideální. Ale použitelnej základ (25-210Nm) stojí okolo těch 6-8 stovek, což mi přijde dost na to, že to použiju 2x do roka a jinak to leží ve skříni. Ale na druhou stranu mi doma ve skříni leží i dražší ptákoviny, který použiju párkrát do roka, takže i na ten momenťák dojde... Každopádně se mi líbí poučka, že kola by se měly dotahovat tím, co máš po ruce na cestě - je mi prd platný, když to doma dotáhnu na předepsaných 110Nm, když při defektu někde v noci v dešti nebo mraze to tím malým klíčem co vozím v autě nepovolím..

Já mám právě ten z Lidlu a funguje. Samozřejmě přesnost momentu nemám jak ověřit, ale je celkem těžký a robustní, páka taky dobrá, takže už jen jako klíč je dobrej - i kdyby ty hodnoty momentu byly plus mínus autobus...

Vozím ho v autě pořád a je to, klíč má větší využití v autě než ho použít dvakrát za rok doma v garáži. Ano, je větší a těžší než nějaký ten teleskopický, ale co už. V autě je místa dost...

Akorát v mém případě soudruzi z NDR udělali chybu - v balení mají být tři ořechy - tuším 17, 19 a 21mm, ale já tam měl 2x 19 mm a 1x 21 mm. A i když jsem ten jeden nepotřeboval, případně bych ho koupil samostatně, chtěl jsem mít sadu komplet. Takže jsem tam zajel znova, domluvil se s paní, rozbalil další origo zabalený kus a bylo to tam stejné. Až třetí to měl v balení tak, jak to má být...